Как сделать лестницу в частном доме своими руками

Основные элементы лестницы для дома

Косоуры и тетивы

Это несущие балки, на которые опираются ступени. От способа их крепления зависит внешний вид лестницы.

Косоуры расположены под ступенями и создают опору снизу. Лестница может быть на одном косоуре и двух.

Фото: Aleks Kend / Shutterstock / Fotodom

Фото: Dariusz Jarzabek / Shutterstock / Fotodom

Тетивы находятся сбоку. В них делают пазы, куда вставляются торцы ступеней. В этом случае нагрузка распределяется на боковые балки, а ступени располагаются между ними.

Фото: Procreators / Shutterstock / Fotodom

Наглядно принцип крепления ступеней на косоур и тетиву выглядит так:

Иллюстрация автора

Ступени и подступенки

Ступени — горизонтальные элементы, по которым мы ходим. От их ширины и высоты зависит удобство подъёма. Слишком узкие ступени небезопасны, а высокие быстро утомляют.

Подступенки — вертикальные элементы между ступенями. Они закрывают зазор, придают дополнительную жёсткость — более безопасные. Если убрать подступенки, получится открытая конструкция: лестница будет казаться легче. Но у такого варианта есть минус — ребёнок или питомец могут застрять в проёме.

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Перила и балясины

Перила — поручни, за которые держатся при подъёме и спуске. Обычно перила делают из дерева или металла, иногда материалы комбинируют. 

Высота ограждений на лестницах в жилых домах должна быть не менее 90 см (п. 8.3 СП 55.13330). В частных домах чаще выбирают диапазон 90–100 см, чтобы за перила было удобно держаться взрослым членам семьи разного роста.

Балясины — вертикальные стойки, которые соединяют ступени с перилами. Кроме безопасности, балясины отвечают за внешний вид лестницы. Они бывают деревянными, металлическими, стеклянными, простыми или с резьбой. 

Расстояние между балясинами рекомендуется делать не более 10–15 см: так ребёнок не сможет просунуть голову или застрять между стойками.

Деревянные перила с балясинами — распространённый вариант для частного дома. Фото: Alhim / Shutterstock / Fotodom

Площадки и поворотные элементы

Площадки — это горизонтальные участки между лестничными маршами. На них можно сделать паузу при подъёме или изменить направление движения. Такая конструкция удобна и безопасна: ступени после площадки сохраняют одинаковую ширину. 

Фото: ben bryant / Shutterstock / Fotodom

Поворотные, или забежные ступени — клиновидные элементы, которые позволяют развернуть лестницу на 90 или 180° без полноценной площадки. Но у такого решения есть минус: ближе к внутреннему краю ступени становятся уже, и спускаться по ним нужно аккуратно.

Забежные ступени уместны там, где нужно сэкономить каждый метр.

Фото: sergiophoto / Shutterstock / Fotodom

Виды лестниц

Маршевая лестница

Состоит из прямых пролётов — маршей — со ступенями одинакового размера. Благодаря форме по такой лестнице легко подниматься и спускаться, заносить мебель или крупную технику.

Маршевые лестницы делают из дерева, металла или бетона.

Фото: Alhim / Shutterstock / Fotodom

Винтовая лестница

Компактная конструкция, ступени которой закручены вокруг центральной опоры. Занимает меньше места, чем маршевый вариант. В небольших домах винтовая лестница становится единственным способом соединить этажи, а в просторных часто служит декоративным акцентом.

Винтовая лестница выглядит эффектно, но требует осторожности при использовании. Ширина ступеней сужается к внутреннему краю, поэтому ходить по ним удобнее ближе к перилам.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Складная лестница

Её используют в основном для выхода на чердак или в подвал. Складная лестница встроена в проём и зафиксирована — подниматься по ней удобнее, чем по обычной стремянке.

В сложенном виде конструкция компактно убирается в потолочную нишу и не занимает место в помещении. Раскладываются лестницы разными способами: секциями, телескопически или по принципу гармошки.

Фото: Artazum / Shutterstock / Fotodom

Сравниваем виды лестниц

Лестница может быть эффектной, компактной или максимально удобной, но редко всё сразу. Собрали плюсы и минусы разных лестниц в таблицу:

Как выбрать материал для лестницы: ключевые факторы

Назначение лестницы

Для основной конструкции, которая соединяет этажи и используется каждый день, лучше выбрать твёрдые и износостойкие материалы. Подойдут дуб или ясень, металл в комбинации с деревом, бетон и камень. 

Если речь идёт о лестнице на чердак или в подвал, можно ограничиться лёгкими и бюджетными вариантами: сосной, складными металлическими конструкциями или современными полимерами.

Стиль интерьера

Внутренние лестницы меньше страдают от влаги и солнца, поэтому в выборе материала ориентируемся на интерьер.

Для классики и деревенского стиля подходит дерево. 

Металл и стекло выигрышно смотрятся в минималистичных интерьерах. 

В лофте можно использовать комбинацию материалов: металлическое основание и деревянные ступени.

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Фото: MasterPhoto / Shutterstock / Fotodom

Бюджет

Стоимость зависит от материала и размеров лестницы. В эконом-сегменте используют сосну или недорогие металлические конструкции. 

На момент написания статьи начальная цена готовой маршевой сосновой лестницы на 14 ступенек — 35 тыс. рублей без учёта окрашивания и установки. Лестница из бука или ясеня обойдётся в 2–3 раза дороже. 

Самый дорогой вариант — мрамор, гранит, оникс. Стоимость квадратного метра мрамора начинается от 10 тыс. рублей. Плюс затраты на изготовление и монтаж лестницы.

Уход и долговечность

Дерево нужно обновлять защитным покрытием. 

Металл иногда перекрашивать или обрабатывать от ржавчины. 

Каменные лестницы долговечные, но даже мрамор или гранит со временем приходится реставрировать. 

Стекло требует частой уборки — на нём сразу заметны пыль и отпечатки.

→ Больше про материалы для лестницы рассказали в этой статье.

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж: пошаговая инструкция

Для сборки лестницы своими руками важно оценить силы и навыки. Сделать лестницу сможет тот, кто:

• имеет опыт работы с деревом: распил, шлифовка, соединение деталей;

• умеет обращаться с циркулярной пилой, шуруповёртом, шлифмашинкой;

• обладает пространственным мышлением и внимателен при работе с цифрами;

• готов к кропотливой работе.

Шаг 1. Готовим проект

На этом этапе нужно определить, где будет стоять лестница, какой она формы и как будет сочетаться с пространством вокруг.

Что сделать:

→ Снять мерки. Тщательно измеряем высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго. Поможет лазерный уровень или длинная рулетка.

→ Определить доступное пространство и то, сколько места реально получится выделить под лестницу. Учитывать нужно не только длину марша, но и площадь вокруг.

→ Выбрать тип конструкции. Для новичков проще и надёжнее всего — прямая одномаршевая лестница на косоурах. Поворотные и винтовые модели требуют сложных расчётов и навыков.

Шаг 2. Рассчитываем размеры 

Ориентируемся на оптимальные параметры лестниц в частных домах:

При расчёте нужно учитывать и формулу комфортного шага Блонделя. 

По этой формуле сумма удвоенной высоты ступени и её глубины должна быть равна средней длине шага человека, то есть 60–64 см: 

2h + b = 60–64 см, где h — высота ступени, b — глубина проступи

Эта формула помогает проектировать удобные и безопасные лестницы, так как учитывает естественную длину шага при подъёме и спуске. 

Пример

Максим проектирует прямую маршевую лестницу в коттедже. Высота между этажами — 290 см. Длина стены, вдоль которой планируется лестница, — 380 см. Ширина комнаты — 350 см. 

Вот как Максим провёл расчёты.

Количество ступеней

Выбрал комфортную высоту ступени (h) — 17,5 см.

Расчёт: 290 см / 17,5 см ≈ 16,57.

Округлил до целого числа 17 ступеней. 

И пересчитал реальную высоту: 290 см / 17 ≈ 17,06 см.

Ширина ступеней (проступи)

Чтобы лестница не получилась слишком крутой, Максим решил проверить, какая глубина проступи получится, если занять всё отведённое под лестницу пространство.

У лестницы на 17 подступенков будет 16 проступей. Последняя проступь — пол второго этажа. 

Максимально возможная длина лестницы — 380 см.

Предварительная глубина проступи (b) = 380 см / 16 = 23,75 см.

Проверка по формуле комфортного шага:

2h + b = 60–64 см

(2 × 17,06 см) + 23,75 см = 34,12 см + 23,75 см = 57,87 см

Результат ниже нормы. Лестница получится слишком крутой и неудобной.

Корректировка плана

Максим понимает, что нужно пожертвовать пространством и сделать лестницу длиннее, чтобы увеличить глубину ступеней. Он решает использовать стандартную глубину проступи 28 см.

Новая длина марша: 16 × 28 см = 448 см.

Так как у Максима есть только 380 см по стене, ему потребуется занять пространство комнаты или рассмотреть вариант двухмаршевой лестницы с поворотом, чтобы вписать конструкцию в габариты.

Ширина марша

Максим запланировал ширину марша 90 см. Это компактный, но достаточный для прохода размер. В комнате шириной 350 см останется ещё 260 см для мебели и прохода.

Угол наклона

Зная высоту помещения и длину марша, Максим с помощью строительного калькулятора определил угол наклона.

Угол = arctg (Высота / Длина) → arctg (290 / 448) ≈ arctg (0,647) ≈ 32,9°

Угол в 33° считается комфортным для жилых помещений.

Вывод 

Идеальная по удобству прямая лестница не вписывается в отведённую длину. Максиму нужно либо пересмотреть планировку помещения, чтобы выделить под лестницу больше 4,5 метра, либо выбрать поворотную конструкцию, компактную по длине.

Шаг 3. Выбираем и готовим материалы

Дуб, бук, ясень — прочные, долговечные, но дорогие и сложные в обработке для новичка. 

Сосна — бюджетная, мягкая, с ней легко работать. Это идеальный вариант для первой лестницы.

Что понадобится:

• Косоуры: брус толщиной не менее 50–60 мм.

• Ступени: обрезная доска толщиной от 35–40 мм.

• Подступенки: фанера или доска 20–25 мм.

• Крепёж: оцинкованные шурупы по дереву, стальные уголки, анкерные болты для крепления к перекрытиям. 

• Клей для дерева.

• Наждачная бумага, морилка, масло для пропитки, лак.

Шаг 4. Изготавливаем косоуры 

Косоур — это несущая балка, на которую опираются ступени. Ошибки на этом этапе приведут к их перекосу.

Что сделать:

→ Взять прямоугольный кусок фанеры или плотного картона и отметить на нём высоту подступенка и ширину проступи. Этот уголок поможет быстро и точно разметить все ступени.

→ Перенести размеры с чертежа на заготовку для косоура. Обязательно учитывайте толщину самих ступеней при разметке верхнего и нижнего срезов.

→ Аккуратно выполнить пропилы по разметке с помощью циркулярной пилы, а затем дорезать электролобзиком. Все пазы должны быть идентичными.

→ Тщательно отшлифовать полученные срезы и поверхности косоура. Это уберёт заусенцы и подготовит дерево к покрытию морилкой или маслом.

Шаг 5. Устанавливаем основание лестницы

Теперь нужно закрепить скелет лестницы между этажами.

Что сделать:

→ Определить точки крепления к полу первого этажа и к балке или стене второго этажа. 

→ Приставить косоуры на место, проверить их положение с помощью уровня и отвеса: они должны быть строго параллельны друг другу. Оба косоура должны идти под одним и тем же углом, заданным проектом. 

→ Способ крепления зависит от того, из каких материалов полы и перекрытие.

→ После монтажа проверить конструкцию на шаткость. Люфтов и скрипов быть не должно.

Шаг 6. Собираем ступени и подступенки

После установки косоуров можно приступать к монтажу ступеней.

Что сделать:

→ Вставить подступенки в подготовленные пазы и закрепить их на саморезы или шурупы. Клей для дерева усилит соединение и предотвратит скрип.

→ Зафиксировать ступени. Самый простой вариант — стальные уголки или кронштейны. Они крепятся к косоуру, а на них укладывается ступень. Прикручиваем уголки к боковой поверхности косоура на саморезы. Укладываем ступень на эти уголки и закрепляем.

→ Каждую уложенную ступень нужно проверить по горизонтали строительным уровнем. Между ступенью и подступенком не должно быть щелей. При необходимости можно аккуратно подбить детали киянкой через деревянный брусок.

Шаг 7. Обрабатываем поверхность

Проходимся по всем деталям шлифовальной машинкой или наждачной бумагой с зерном P120–P180. Уделяем внимание углам и торцам.

Тщательно убираем всю пыль после шлифовки пылесосом и влажной тряпкой. 

Если нужно изменить оттенок дерева, используем морилку. Даём ей полностью высохнуть. Лак или масло следует наносить в 2–3 тонких слоя. После высыхания первого слоя делаем межслойную шлифовку наждачкой P240, чтобы убрать поднявшийся ворс.

Шаг 8. Устанавливаем ограждения

Определяем места для установки опорных столбов в начале и в конце марша и балясин. Обычно их ставят на каждую ступеньку.

Фиксируем верхний и нижний столбы на сквозные шпильки или анкеры. 

Устанавливаем балясины. Крепят их с помощью шурупов, шпилек или крепёжных пластин.

Устанавливаем перила. Укладываем их на балясины и закрепляем. После сборки обопритесь на перила и покачайте их. Конструкция не должна шататься или прогибаться.

Перед установкой балясины выравнивают по строительному уровню. Фото: Elena_Alex / Shutterstock / Fotodom

Частые ошибки при самостоятельной установке лестницы

Делают неверный расчёт размеров

Крутой подъём или узкие ступени заставляют человека инстинктивно искать опору и повышают риск оступиться.

Как избежать: поможет формула комфортного шага, о которой писали выше. Не стоит делать подъём выше 20 см, а ступень уже 25 см.

Нет запаса прочности

Тонкие косоуры, ненадёжные болты или крепление на обычные саморезы — всё это приводит к появлению люфта, скрипов, а со временем — к расшатыванию лестницы.

Как избежать: 

→ Использовать специальный металлический крепёж: усиленные уголки, болты, анкерные крепления. Не стоит экономить на этом.

→ Для деревянных косоуров минимальная толщина для пролёта до 1,5 м — 50 мм. Чем длиннее пролёт, тем толще несущая балка.

→ Все соединения должны быть рассчитаны на динамическую нагрузку: по лестнице не только ходят, но и поднимают мебель.

Пренебрегают чертежом

Попытка собрать на глазок заканчивается перекосами, нестыковками деталей и лишними походами в строительный магазин.

Чтобы этого избежать, перед тем как делать лестницу на второй этаж, нужно начертить схему с размерами и отметить на ней:

• Высоту и ширину ступеней.

• Угол наклона лестницы.

• Точки крепления косоуров к полу и межэтажному перекрытию.

• Места установки балясин и поручней.

Неправильно устанавливают перила и балясины

Это риск, особенно если в доме есть дети или пожилые люди.

Как избежать:

→ Балясины крепят и сверху — к перилам, и снизу — к ступеням или тетиве.

→ Для перил использовать сквозные шпильки или мощные шурупы.

→ Обязательно проверить готовое ограждение: обопритесь на него всем весом, покачайте. Люфта и дрожи быть не должно.

Отсутствие перил — одна из ошибок при установке лестницы. Фото: Toru Kimura / Shutterstock / Fotodom

Экономят на обработке дерева

Неотшлифованные ступени, отсутствие или некачественное нанесение покрытия приводят к тому, что лестница быстро теряет вид. Дерево рассыхается и начинает скрипеть.

Как избежать:

→ Тщательно отшлифовать все детали, особенно торцы и скругления.

→ Нанести минимум 2–3 слоя покрытия.

→ Особое внимание уделить торцам и местам соединений — зонам, которые впитывают влагу.

Игнорируют особенности помещения

Лестницу проектируют, забывая про высоту потолков, двери и расположение выключателей. В итоге она оказывается слишком близко к дверному проёму или под низким потолком.

На этапе проекта следует учитывать свободное пространство для прохода и высоту над головой не менее 2 м.

Главное

Лестница в доме состоит из нескольких элементов: косоуры или тетивы, ступени, подступенки, перила и балясины, площадки или поворотные элементы.

Конструкции бывают маршевые, винтовые и складные. 

Материал лестницы выбирают по стилю интерьера, бюджету и требованиям к уходу.

Перед тем как сделать лестницу в доме, нужно подготовить проект, рассчитать размеры, подобрать материалы, разметить и изготовить косоуры, установить основание, собрать ступени и подступенки, закрепить балясины и перила. В финале конструкцию шлифуют и обрабатывают морилкой или маслом.

Ошибки при самостоятельной установке лестницы связаны с неверными расчётами, слабой фиксацией элементов и экономией на обработке дерева.